Revista Viernes, de mi Cartagena de Indias
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Moda Colombiana:

Publicado el 24 Mayo, 2017 en VICE.COM

Una charla con Vanessa Rosales sobre feminismo, rock and roll, redes sociales y, obviamente, ropa.

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Fotos: Aldo Decaniz

El mundo dejó atrás hace varios años la concepción de que hablar y escribir sobre moda era algo frívolo. Considerando que la moda es un tema fundamental en el ámbito de la cultura, desde el cual se puede hacer teoría social, las discusiones se volvieron otras: ¿de qué manera las redes sociales están influenciando a la industria? ¿Qué tan feminista es realmente la tendencia feminista actual en la moda? ¿Qué problemas están generando las reapropiaciones culturales que hacen indiscriminadamente algunos diseñadores?

Estas son algunas de las discusiones que Vanessa Rosales plantea en su libro Mujeres Vestidas, publicado este mes en la Editorial Planeta y lanzado con mucho bombo en la Feria del Libro.

Vanessa es cartagenera, estudiante de Filosofía e Historia de la Universidad de Los Andes y tiene una maestría en Periodismo de la Universidad Torcuato di Tella y un programa de Fashion Studies de Parsons en Nueva York. Hace años emprendió una carrera profesional compleja en Colombia: la de hacer teoría social y crítica cultural basada en la moda teniendo de referentes a mujeres como Judith Thurman, Holly Brubach y Kennedy Fraser, todas escritoras de estilo del New Yorker. Vanessa empezó a hacer lo propio en publicaciones como Arcadia, El Heraldo, La Nación, en Argentina, Cromos, Diners y Vogue Latinoamérica.

Con motivo de su nueva publicación hablé con ella acerca de los nuevos lenguajes de la moda, sus implicaciones sociales y su lectura acerca de esta industria en Colombia.

VICE: ¿Cómo es escribir sobre moda acá en Colombia?
Vanessa Rosales: Es…Yo sentí, digamos, el instinto. Era una muchachita de 20 años cuando tuve esta noción de escribir de moda, sobre todo en un contexto académico como el de Los Andes, donde la moda no era un tema considerado digno de estudio y examinación intelectual.

Como la moda ha sido acá en Colombia un tema inédito, siento que ha habido ambivalencia: hay gente que lo ha recibido como lo que es, y hay gente que lo ha rechazado un poco. La discusión sigue estando muy viva, sobre si se toma como un tema cultural y no como un tema de entretenimiento.

Dices que desde los 20 tuviste el instinto. ¿Cuáles fueron las referencias visuales de tu adolescencia que te lo generaron y por qué?
Yo no tuve divas ni fashionistas ni icónicas como referencia. Para mí el gran referente visual siempre fue el rock n roll, nunca la moda. De hecho, cuando yo tomé la decisión consciente de escribir sobre moda, mucha gente se extrañó porque yo era la típica jovencita intelectual: mi estética nunca fue inclinada hacia lo fashionista, menos en un contexto como el cartagenero. No era mi tema, pero siempre me apasionó la estética conectada al tiempo. Entonces mis grandes influencias realmente fueron Guns n’ Roses, Jim Morrison de The Doors, Led Zeppelin…

Me fascinaba de ellos esa noción de coraje, de ser individualmente libre. Una vez le escuché a alguien decir una cosa hermosa: que lo cool era como el amor a primera vista, lo sabes enseguida o no, y siento que el rock n roll encarna eso. Es un sonido precedido por el rockabilly, por el rock n roll de los cincuenta, destiló hacia el punk, el postpunk, el new wave y todas conexiones me apasionaban, yo creo que por ese elemento del coolness.

En el libro haces un análisis de varias prendas que han sido significativas en la historia de la moda y las personas, ¿para ti cuál ha sido la prenda más revolucionaria de todas?
La minifalda. El terreno de las longitudes femeninas fue visto durante mucho tiempo, por las feministas más ortodoxas, como un terreno de regulación de las libertades femeninas porque, en teoría, eran los diseñadores los que regulaban los largos y los cortos de las faldas. Y la minifalda llega al mundo precisamente en los sesenta, cuando están estallando todos los movimientos culturales de esa década. No fue en vano esa coincidencia: ese fue el primer momento en la historia donde los muslos femeninos fueron aceptables, aunque escandalizaron al mundo entero.

Es muy curioso también ver cómo las feministas ya no querían ponerse minifalda después de los 60, para no ser cosificadas. La minifalda se vuelve entonces un gran símbolo de cómo una prenda puede reflejar las libertades femeninas.

Ahí entramos en terreno feminista. La moda siempre ha sido un arma de doble filo cuando uno menciona el término. ¿En qué momento para ti la moda deja de ser feminista?
La moda se sexualizó en el siglo XVIII: la época en que los hombres entraron a la modernidad y las mujeres se volvieron un símbolo del poder adquisitivo del varón; para que una mujer subsistiera económica y socialmente debía casarse con un varón. Esa época claramente es vista como antifeminista, porque era un reflejo de la mujer como adorno.

Otro caso fue durante los años cuarenta y cincuenta, justo después de la guerra, cuando surge Christian Dior con su intención de volver a feminizar a la mujer, y la redomestica. Ya luego, en los sesenta, con todas las liberaciones femeninas, las mujeres rechazaban la moda. Y era algo comprensible, porque, si estábamos luchando por cosas que eran fundamentales, un par de tacones se veía como algo contradictorio.

Pero el juego de la moda siempre es ese, el de la ambivalencia, incluso en esta época que me gusta llamar feminista-fashionista; la moda puede seguir encarcelando o ser una fuente de identidad femenina, que es lo que está pasando con las blogueras de moda.

Es chistoso que menciones a Dior, porque esta casa de moda lanzó el año pasado su icónica camiseta de “We Should All Be Feminists”, que aún sigue marcando la tendencia mundial. ¿Qué tan feminista es esta tendencia feminista en la moda? ¿Es algo real o es una reapropación ideológica más de la industria?
Yo creo que es una reapropiación y la empezamos a ver cuando Lagerfeld en Chanel hizo esa pasarela en el Grand Palais que parecía una marcha feminista. La consigna era algo así como “feminista pero femenina”. Y es positivo en la medida en que circule la palabra, pero es peligroso si es un símbolo vacío.

La moda siempre se apropia de las cosas: las mastica y las escupe. La reapropiación es algo bueno en cuanto se genere una consciencia, para que las chicas empiecen a investigar sobre feminismo; pero si se queda en ese humo, como ese hashtag tan light de #girlboss, es perjudicial. Yo creo que es bien ambivalente que haya camisetas estampadas con feminismo y que blogueras como Chiara Ferragni las tengan puestas, pero puede ser positivo en la medida que genere consciencia.

Chiara es una de las blogueras de moda que mencionas en tu libro, cuando mencionas a Instagram como una de las plataformas que más han moldeado la manera en la que queremos vernos.
Algo muy importante que la gente pierde de vista es que estas chicas, antes de convertirse en blogueras, tenían un poder adquisitivo significativo y convirtieron eso en un negocio, porque la bloguera de estilo personal a la final es una valla publicitaria.

Hoy en día las mujeres, las más jovencitas sobre todo, están confundiendo dos cosas: la ensoñación fantasiosa de un estilo de vida con querer emular y poseer ese estilo de vida, algo a lo que puede acceder un porcentaje muy mínimo de la población. Y al crear esta noción de negocio, las blogueras han creado esta identidad donde lo más importante es la pose, la transformación del vestuario y no hacen nada más. Hay algunas que sí, como Leandra Medine, que tiene todo un concepto detrás de su blog Man Repeller.

Esta situación con las blogueras, o con it girls como Kendall Jenner y Gigi Hadid, que son contratadas como si fueran las mejores top models del planeta Tierra es producto de las redes sociales. ¿Estas nuevas formas de comunicación están “matando” a la industria de la moda como la conocíamos?
No es que la hayan matado, pero sí han matado algunos temas. Por ejemplo, un diseñador dura x tiempo haciendo una colección, y luego en la pasarela alguien le toma una foto borrosa con su celular, y ahí queda todo. Siento que, ineludiblemente, la moda ha caído bajo los tentáculos de lo digital, que es una de las cosas que le da forma a la industria hoy en día. Las pasarelas ya no son bianuales, ahora suceden a cada segundo en nuestros celulares.

Entremos en terreno más local. Haces una lectura histórica de prendas que significaron mucho globalmente, pero si te pregunto a ti qué prendas han marcado la historia de nuestro país, ¿Qué me responderías?
Yo diría en un comienzo que la ruana. Lo que pasa es que debemos ser conscientes de que somos un país fragmentado, y no hay un sentido de identidad tan homogéneo como el que puede haber en otros sitios. Colombia no es así; yo puedo decir que la ruana es una pieza fundamental en el país y un costeño me va a decir que no, y me va a hablar de otro elemento. Y hay varios… digamos, la apropiación de la mochila Wayuu ha sido muy significativa. Ahora siento que hay una apropiación del carriel, algunas marcas como Adriana Castro crearon unas versiones más modernas. Lo que sí es claro es que tenemos una cultura de moda en formación, y seguimos explorando a ver qué elementos clásicos, tradicionales o folclóricos pueden servir en la formación de esa identidad.

La moda, como muchos otros ámbitos, también refleja repetidamente nuestro complejo postcolonial, nuestros problemas de identidad. ¿Crees que en algún momento podamos desarrollar un discurso visual a partir de nuestra verdadera identidad?
En el capítulo de mi libro sobre moda colombiana añadí imágenes de esos jeans sin bolsillos de los que tanto reniegan las personas que se consideran fashionistas. Y algo que señalo en ese capítulo es que, como somos un país con una identidad tan fragmentada, la moda en Colombia también refleja nuestra desigualdad económica y social. Un ejemplo de esto son las chicas que tienen como ideal estético ese modelo de jeans, que lo quieren no solo porque se crían en poblaciones donde esa prenda es el ideal, sino porque hay un tema de poder adquisitivo en juego. El ideal estético es una mezcla de lo que queremos conseguir y lo que podemos conseguir.

Yo creo que hay una gran polarización entre la moda popular, como la llamamos, y la alta moda colombiana, si se le puede decir así, y ese enfrentamiento revela nuestra fragmentación como país. Temas como el de la narcoestética, que es una palabra con la que hay que tener cuidado, porque muchas de esas muchachitas no se están adhiriendo conscientemente a una estética relacionada con lo narco, eso es una adjudicación externa. Figuras como esas son las que toca examinar para entendernos mejor como país y entender la historia de la moda en Colombia.

En las artes escénicas y audiovisuales, el vestuario posee una importancia infinita pues, permite al espectador comprender de un modo más profundo al personaje que lo porta. Con solo observar el modo en que cada uno de los individuos de una obra o película visten, es posible realizar una lectura acerca de sus características y facetas de personalidad más importantes. El vestir es entonces una herramienta de comunicación clara y concisa que envía mensajes de fácil comprensión entre seres humanos. Sin embargo, la mayoría olvida su importancia considerando la moda un tema banal y superficial dejando de lado la antropología e historia que transportan los contenidos simbólicos de la misma.

Con su libro Mujeres Vestidas, Vanessa Rosales, demuestra los contenidos intrínsecos y la importancia de la moda. Permite comprender al género femenino a través del entendimiento de su vestuario. El libro Mujeres Vestidas de Vanessa Rosales se centra en enseñar cómo el vestuario influye en aquello que las mujeres piensan de si mismas, fundamentándose en el conocimiento de diversas historiadoras de moda que han impactado el pensamiento personal de la escritora quien a lo largo de su trayectoria se ha dedicado a comprender y cuestionarse acerca de los impactos del vestir en la sociedad femenina.

Uno de las mayores influencias de Vanessa Rosales fueron las premisas teóricas de Anne Hollander, quien definió que el ideal de cada época se construye a partir de las representaciones visuales predominantes del instante en que se genera una tendencia. Es así cómo en su escrito, Vanessa centrándose en cada década, enseña al lector cómo la moda debe observarse de modo contextual para comprender el porqué de la misma y a su vez entender las dinámicas, deberes y poderes que el género femenino posee en la sociedad de cada tiempo.

Para comprender el porqué de las prendas y comportamientos de cada época, Vanessa Rosales hace una comparación entre la sociedad y su representación audiovisual en las películas. Pues, tal y como expresaba Anne Hollander, es aquello que vemos lo que define nuestros ideales y el cine junto con la fotografía ha sido una de las mayores influencias a nivel cultural. Vanessa resalta que la mayoría de las mujeres representadas en el arte, se han mostrado a través de la mirada del hombre “The Male Gaze”, lo cual ha impactado a la mujer en cuanto a que aprendió a auto percibirse y observarse como objeto del deseo masculino.

Así, el libro Mujeres Vestidas permite comprender cómo las percepciones culturales que en la actualidad consideramos naturales, son tan solo construcciones generadas por los mismos seres humanos, lo cual nos permite cuestionarnos acerca del concepto de femenino y masculino que conocemos en la actualidad y su representación en el vestuario y comportamiento de las mujeres. Como relata Vanessa Rosales aún nos encontramos en la búsqueda de la modernidad que el hombre ya ha abarcado desde hace 200 años, implementando elementos de sus prendas en nuestro vestuario que nos permiten obtener comodidad y auto confianza.

Paso a paso el libro desglosa diferentes elementos de la cultura femenina y del vestuario que permiten visualizar cómo cada prenda carga consigo un sin fin de significados simbólicos y cómo estos a su vez son maleables dependiendo de la época en la cual se porte. El texto llega incluso a abarcar el tema de la nueva concepción espacio temporal que trajo consigo la post modernidad, consecuencias en el mundo de la moda y en la auto percepción femenina con el comienzo de lo que Vanessa Rosales denomina el Eclécticismo, donde a partir de las redes las tendencias se generan en instantes y tiempo real, no poseen duraciones y lo nuevo pasa rápido.

Este auge en redes ocasionó que el espejo ya sea el único lugar donde la mujer reafirma su identidad, pues en la actualidad posee múltiples pantallas que le permiten observarse desde diversos ángulos generándole nuevas necesidades, un exceso en la vigilancia de la imagen personal. Este modo de auto percibirnos y vigilarnos ha generado lo que para Vanessa Rosales es una regresión de la identidad femenina representada por las Bloggers de estilo personal quienes, para la autora se han centrado en vender la idea de qué lo más importante en la identidad de la mujer es la apariencia, la suntuosidad y posesión de objetos y el cómo las observan los demás.

En pocas palabras, Mujeres Vestidas permite a los lectores observar cómo se realiza la construcción de personalidad y auto percepción femenina a través de las imágenes de la época, cómo las prendas de vestir permiten comprender los acontecimientos y características de lo femenino, del momento en que se desarrollaron y a su vez, permiten conocer el concepto personal de feminismo de Vanessa Rosales: la mujer a través de un prisma contextual que le permite observar qué es y qué no es valido para las mujeres en determinadas épocas.

Así, tal y como logramos analizar al personaje sobre el escenario a partir de su vestuario, Mujeres Vestidas nos ayuda a comprender a las mujeres que a través de los años han actuado el papel de su vida sobre este escenario al cual llamamos mundo real. La cuestión del presente está, en determinar si la mirada del director de nuestras escenas estará determinada por nosotras como género femenino o continuaremos bajo el lente masculino que nos ha marcado desde el pasado.

NUEVA MUJER: http://www.nuevamujer.com/mujeres/moda/colombia/mujeres-vestidas-un-viaje-por-la-historia-a-traves-del-vestido-femenino/2017-05-16/144801.html

La crítica, ensayista y escritora de moda cartagenera Vanessa Rosales condensa en su libro todo lo que puede abarcar la moda en la sociedad.

Luz Lancheros

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¿Cuál es el significado de que una mujer acorte su falda o de que una mujer de Ibagué se ponga un jean levantacola? Todas estas implicaciones, culturales, históricas, políticas y sociales, desde lo universal hasta lo local, son las que toca el libro “Mujeres Vestidas”, a través de un fascinante viaje que abarca desde la historia de la moda hasta cómo se ve el tema en la Colombia contemporánea.

Publimetro habló con su autora, la escritora y crítica de moda con maestría en Fashion Studies de Parsons, Vanessa Rosales, quien a través de temas como el feminismo, o prendas como el dénim pone a la moda como un tema intelectual a nivel editorial por primera vez en Colombia.

¿Cómo condensaste tantos temas y los hilaste hasta llegar a la moda colombiana?

Creo que los trece ensayos son un reflejo significativo de mi sentido personal de mezcla y eclecticismo. Mis intereses personales por la estética pueden ir desde la Londres post-punk de 1980 hasta la magia exuberante de La Fania, en la Harlem sesentera. De cierta manera, la idea era crear una mezcla estimulante, entre lemas atemporales, temas contemporáneos y esos grandes ejes alrededor del vestir que permiten reflexionar sobre la moda a través del tiempo. El esquema original, de mi propuesta a la editorial, tenía esa intención: que el libro fuese una cartografía ecléctica.

El libro es un viaje que te lleva por infinidad de épocas y crea un viaje placentero.

Una de las mayores intenciones del libro es sembrar una semilla: la de encontrar y crear literatura en español que le de a la moda un tratamiento más pensativo. Creo que esa variedad de elementos - el pasado, el presente, la actualidad, la teoría, los fenómenos actuales y la historia - hablan mucho también sobre mi perfil como pensadora. Me formé en filosofía, en historia, en periodismo vieja guardia y en teoría de la moda. Soy una mujer de la era digital, que adora el género del ensayo y que también se sumerge como en un hechizo en la literatura. Creo que toda esa hibridez es un reflejo de mi temperamento y mi forma de pensar y escribir el mundo.

¿Crees que en el panorama digital, los personajes hiperfigurativos y sobreproducidos , llegarán a aburrir para que el internauta busque otro atisbo de autenticidad, o es una palabra sobrevalorada?

Creo que la autenticidad es uno de los grandes lemas de esta era nuestra, donde el exceso de información ha propiciado estas tendencias de la consciencia y el auto-conocimiento. Pero también lo es el exceso de imagen. Y existirán, tal vez, audiencias para todo lo que encontramos en esa posibilidad constante de profundidad y de superficie. En lo personal, creo que hay temas - del alma - inefables, que se sienten, que conectan precisamente desde esa difícil y esquiva posición que es la autenticidad.

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Ahora, hablemos de feminismo, otro gran tema en “Mujeres Vestidas”. ¿Por qué a pesar de todo lo que ha cambiado para nosotras en los últimos años , los conceptos de sexo, deseabilidad, atractivo, siguen siendo tan dicotómicos y tan polémicos? Podemos vestir pantalón, pero nos acosan y nos culpan por usar faldas cortas, por ejemplo.

Para mi eso tiene profundas raíces en la tradición religiosa, en nuestro caso, en la judeocristiana. Son siglos de concebir la feminidad desde la dicotomía que mencionas. ¿Cómo vamos a amarnos las mujeres cuando nos han enseñado, durante siglos, que solo podemos concebirnos en una dualidad improbable? ¿Cómo vamos a estar cómodas con nuestras contrariedades cuando nos han enseñado, de todas las maneras posibles, a que debemos rechazar nuestra mismísima humanidad femenina? El machismo no es solo un esquema externo que está en las expresiones del sistema judicial, en las expresiones cotidianas y afectivas hacia la mujer - también es una presencia interiorizada por las mujeres mismas. Mi segundo libro es mucho sobre esto.

Pasemos al último capítulo: ¿cómo ves el panorama de moda en Colombia, tan bien condensado en tu libro? Sobre todo en temas de identidad.

Creo que la moda, en un país como Colombia, refleja altamente rasgos inescapables de nuestra identidad. Somos un país acomplejado, que rechaza lo propio porque, en esencia, somos un lugar desraizado, colonizado, fundamentado sobre la violencia misma. También sí es cierto que hay ese elemento de señorialidad persiste por nuestro sistema de clases. Nuestra asimilación de la moda en general suele estar marcada por estos síntomas. Asimilamos desde el rechazo de lo propio, desde la aspiración a ser modernos (hoy globales), desde la literalidad.

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